As melhores obras de arte do Caminho Primitivo nas Astúrias

Costuma-se dizer que o Caminho Primitivo não tem uma grande riqueza de monumentos. Embora esta afirmação seja verdadeira - pelo menos se compararmos o itinerário que começa em Oviedo/Uviéu com o Caminho Francês - não é totalmente justa.

Se o grande potencial do itinerário inaugurado por D. Afonso II, naquela que é considerada a primeira peregrinação a Compostela, reside nas paisagens que atravessa e no facto simbólico de seguir os passos dos peregrinos que, sem o saber, inauguraram um marco fundamental na história e na configuração da Europa, não podemos perder de vista que o seu percurso passa por cenários e edifícios que foram decisivos para o futuro destas terras do noroeste.

Uma vez deixada a capital de Astúrias, com a sua catedral de El Salvador e as suas construções pré-românicas, eco e resumo de um Reino cuja memória continua viva através do seu legado, o itinerário que entra nas zonas sudoeste da comarca deixa atrás de si interessantes e paradigmáticos exemplos do peso e da importância que estas áreas geográficas passaram a ter, ainda que em alguns casos a sua plena ligação com a zona central da comunidade autónoma tenha sido enfraquecida, mas não perderam a sua atração nem o seu carisma.

Há construções civis ou religiosas que vale a pena parar para admirar porque as suas pedras falam das vicissitudes de outras épocas e as suas lições servem, em grande medida, para explicar o nosso presente. Há mais, mas este é um resumo de sete obras de arte imprescindíveis para entender a importância do Caminho Primitivo e aproximar-se ainda mais da história de Astúrias.

A aldeia de Grau/Grado desempenhou um papel muito importante na Idade Média nas Astúrias - foi uma das póleis fundadas ex novo pelo monarca Afonso X -, e a estrutura original da casa senhorial que pertenceu à família Miranda-Valdecarzana data dessa época. No entanto, quase nada resta da construção original.

Os proprietários decidiram ampliá-lo no século XVII e o palácio sofreu uma nova remodelação no século XVIII, quando entre 1713 e 1716 foi construída a Capela das Dores por detrás dele. Concebida como um oratório para uso exclusivo da família, os seus planos são atribuídos a Francisco de la Riva Ladrón de Guevara ou ao seu tio, Francisco Alonso de la Riva, que também era arquiteto.

O interior da capela é exuberantemente decorado, o que faz dela uma das peças mais conhecidas da arte barroca asturiana. Atualmente, ambos os edifícios cumprem uma função pública, muito distante do seu objetivo original. A capela não alberga o culto e é utilizada como palco para espectáculos musicais, espectáculos de palco e eventos sociais diversos.

O palácio alberga o plenário municipal e a biblioteca pública do concelho. Também alberga a sede da Aula de las Metáforas, criada pelo poeta Fernando Beltrán.

A sua presença inesperada no meio do Caminho é tão imponente que quase parece uma miragem. O Mosteiro de San Salvador de Cornellana ergue-se numa curva desta vila, ao pé do ponto onde o Nonaya desagua no Narcea e muito perto do local onde Ramiro I enfrentou Nepociano, quando ambos disputavam o trono deixado vago por Alfonso II. Basta olhar para a grandiosidade do edifício para perceber a sua importância nas Astúrias medievais.

A infanta Cristina, filha do rei Bermudo II e da rainha Velasquita, fundou-a em 1024 e retirou-se para rezar no seu interior. Existe uma lenda a este respeito: diz-se que escolheu este lugar para erigir o convento porque ela própria, em criança, se perdeu nos bosques que povoavam estas paragens e foi salva por um urso que a adoptou como se fosse uma das suas crias e cuidou dela até que os seus pais, assustados, a encontraram. A história oficial é mais prosaica, mas não menos interessante. O mosteiro juntou-se à congregação de Cluny em 1122, o que levou a uma grande reforma que culminou no século XIII com uma remodelação da sua igreja. Posteriormente, esteve envolvido nos conflitos nobres que protagonizaram as últimas etapas da Idade Média asturiana.

No século XVII passou a fazer parte da congregação beneditina de Valladolid - o que explica a presença do brasão de Castela e Leão na fachada da igreja - e mais tarde foi reconstruído o claustro, que ficou com a configuração atual. Após a invasão francesa, o edifício foi utilizado para guardar cavalos e depois incendiado.

Depois de tanta azáfama, voltou a fazer parte do Bispado de Oviedo em 1878. Vale a pena parar na sua igreja românica, com especial atenção para a bela abside que se despede dos peregrinos na subida para Sobrerriba. Existe um albergue, e os mais curiosos podem dedicar-se ao passatempo de procurar entre os seus relevos aquele que mostra o famoso urso a amamentar a Infanta Cristina.

A Colegiata de Santa María la Mayor de Salas é um dos melhores exemplos da arquitetura gótica asturiana, de que são muito raros os exemplares, e também o principal símbolo do poder da família que patrocinou a sua construção. A família Valdés-Salas fundou-a na primeira metade do século XVI, embora posteriormente tenham sido acrescentadas capelas laterais à planta original, e hoje, para além da elegante simplicidade do seu alçado, podem admirar-se dois retábulos: o retábulo-mor, atribuído à escola de Valladolid e datado do século XVII, e o da família Malleza, erigido no mesmo século e assinado pelo arquiteto Pedro Sánchez de Agrela e pelo escultor Luis Fernández de la Vega.

A sua maior atração reside, no entanto, no panteão que foi esculpido no lado norte da abside e onde repousa Fernando de Valdés-Salas, o membro mais famoso da linhagem. Foi o fundador da Universidade de Oviedo/Uviéu, mas também foi inquisidor-geral e presidente do Conselho Real de Castela. O seu monumento funerário foi esculpido em alabastro por Pompeyo Leoni, um artista italiano que trabalhou para Felipe II em El Escorial, e se visitarmos a colegiada durante a tarde e o último raio de sol conseguir entrar pelas janelas do templo, a sua contemplação pode passar de hipnótica a arrebatadora.

Poucos edifícios são tão paradigmáticos, não só do ponto de vista do património histórico e artístico asturiano, mas também do ponto de vista do imaginário sentimental do sudoeste da região. A importância do Mosteiro de Santa María la Real de Obona era tão grande que o rei Alfonso IX determinou que os peregrinos que fizessem o caminho de Santiago seguindo a rota asturiana original fossem obrigados a visitá-lo. É um mandato singular se tivermos em conta que o mosteiro não se encontra propriamente no Caminho Primitivo, mas que para lá chegar temos de caminhar uns quatrocentos metros fora da rota.

É de notar que o esforço é recompensado. O mosteiro de Obona é um lugar tão belo como estranho e, de facto, as suas origens estão envoltas em lendas. Tradicionalmente, a sua fundação é atribuída a um príncipe Adelgaster, supostamente filho bastardo do rei Silo, e à sua mulher Brunhild. Embora a existência de nenhum dos dois tenha sido comprovada, a sua lápide é conservada na abside da igreja. A sua construção iniciou-se no século XIII e a sua construção românica respeita escrupulosamente os parâmetros impostos pela ordem cisterciense.

O mosteiro adquiriu rapidamente grande poder nos domínios económico e cultural. Aí se ensinava teologia, latim e filosofia. As técnicas agrícolas e de criação de gado também se modernizaram a partir dos seus domínios. É daqui que provém a primeira referência escrita à sidra, a bebida asturiana por excelência. Havia um lado obscuro: parece que os monges excediam muitas vezes os seus poderes e não eram muito apreciados pelos habitantes locais. O claustro e os aposentos monásticos começaram a ser remodelados no século XVIII, mas a crise do mosteiro impediu que a remodelação fosse concluída. Santa María la Real de Obona foi abandonada com a desamortização e começou uma triste história de queixas e danos. Houve vizinhos que tiraram pedras do edifício para renovar as suas casas, e padres que não hesitaram em vender qualquer coisa de valor que ali pudesse ficar. Felizmente, nem tudo se perdeu.

A soberba igreja românica já é um valor em si mesma, e do seu arco triunfal pende um Cristo que muitos consideram a escultura religiosa mais perfeita de toda a arte medieval asturiana. Encontrar as chaves e aceder ao interior pode obrigar o peregrino a deambular pela aldeia mais do que inicialmente pensava, mas será plenamente redimido quando, ao abrir as portas, se lhe deparar toda a beleza e mistério de um mosteiro que, apesar das sucessivas decadências, conserva os seus principais encantos.

No cimo de uma colina que vigia as subidas e descidas da aldeia isolada de Pola de Allande (ou La Puela, como é conhecida), o palácio da família Cienfuegos, senhores de Allande e condes de Marcel de Peñalba, é uma das vistas mais magníficas que os peregrinos podem testemunhar no seu caminho para Santiago de Compostela. A sua construção original data do século XIV, embora tenha sido reconstruída por volta de 1520 por Rodrigo González de Cienfuegos e tenha sofrido uma nova remodelação no século XVIII para a adaptar às necessidades da época. A sua vocação defensiva original é evidente na sobriedade que caracteriza a sua fachada e nas três torres sem ameias que sublinham a sua fortificação à prova de intrusos. Do período gótico resta apenas a parte inferior do edifício, sendo ainda visíveis alguns elementos decorativos renascentistas no pátio posterior.

O edifício é propriedade privada e não pode ser visitado, embora a maior impressão seja causada pela sua silhueta que emerge da paisagem, como uma reminiscência esquecida dos antigos senhorios que impunham o seu domínio e controlo sobre estas terras.

Está situado nos arredores da pequena aldeia de Castro, a cerca de cinco quilómetros da localidade de Grandas de Salime, onde o Caminho Primitivo entra nos seus últimos quilómetros nas Astúrias e se dirige para a Galiza. O Chao Samartín é uma das jazidas arqueológicas mais importantes de toda a comunidade autónoma, já que evidencia a grande importância destas terras, hoje um pouco afastadas dos grandes centros de decisão territorial, durante um longo e crucial período da nossa história. Foi fundada no final da Idade do Bronze, por volta dos séculos IX e VIII a.C., e permaneceu habitada até finais do século II, em plena época de domínio romano.

Foi abandonada quando um forte movimento sísmico destruiu as suas construções e as confinou debaixo da terra. Parece que sobre as suas ruínas se encontrava uma necrópole nos tempos da Monarquia asturiana, o que fez com que o local fosse utilizado para fins funerários durante toda a Idade Média.

Depois veio o abandono, a decadência e o esquecimento. Apesar de os dicionários geográficos dos séculos XVIII e XIX mencionarem a existência de fortificações na zona, só em 1967 se reconheceu que, de facto, devia haver algo sob aquelas terras. Foi o omnipresente José Naveiras, fundador do Museu Etnográfico de Grandas de Salime, conhecido em toda a região como Pepe El Ferreiro, quem primeiro encontrou os restos de uma antiga cabana.

As escavações oficiais começaram em 1990, com os arqueólogos Elías Carrocera e Ángel Villa como responsáveis pelos trabalhos. Os resultados, embora lisonjeiros desde o início, dificilmente poderiam prever as descobertas que seriam efectuadas no século XXI. Inesperadamente, foram aí descobertos os restos de uma domus romana, que é o melhor exemplo da grande consideração que estes domínios cheios de veios de ouro tinham no Império.

A casa do Senhor de Grandas - como é conhecido o seu anónimo e, segundo as aparências, muito poderoso habitante - é hoje a joia da coroa do Chao Samartín, sem desvalorizar em nada a parte pré-romana do povoado. A poucos metros do castro encontra-se um pequeno museu arqueológico que alberga peças do castro e de outros povoados da época que se conservam na comarca de Navia-Eo. Estes são os últimos vestígios de umas Astúrias tão remotas e escondidas como essenciais.