Salas, terra di storie, leggende e pellegrini medievali

Se Alexandre Dumas fosse nato a Salas, è molto probabile che i tre moschettieri avrebbero vissuto le loro grandi avventure tra il Castello di Valdés-Salas, la collegiata di Santa María la Mayor, la chiesa di San Martín, il santuario della Virgen del Viso e il villaggio indiano di Malleza.

Salas è una terra di leggende così antiche e così belle da ispirare l'immaginazione dei grandi artisti così come quella dei comuni mortali. Inoltre, emana nobiltà su tutti e quattro i lati, nel senso più ampio del termine, e questo le conferisce un'aria molto speciale.

Così Salas, capitale e comune, è una terra di passaggio e allo stesso tempo un ottimo luogo di sosta. È una terra medievale, giacobina e leggendaria. Dai suoi pori traspira cultura e pensiero, sentimento e bellezza, serenità e fermezza. È una terra di passaggio, tra le altre circostanze, perché vi passa il Cammino Primitivo di Santiago, che era anche il Camín Real.

Poche torri medievali sono ancora in piedi nei centri storici delle città asturiane con l'importanza e la portata architettonica del Castello di Valdés-Salas. Molti secoli scolpiti nella pietra sono riassunti in questo edificio, che risale a tre secoli: il XIV, il XV e il XVI.

La Torre è stata trasformata in un museo di arte preromanica asturiana e conserva ancora i sotterranei e altri dettagli che riportano al Medioevo, mentre il Palazzo è stato trasformato in un hotel di charme che delizia i viaggiatori e i pellegrini di mezzo mondo che passano per la città durante il loro viaggio lungo il Cammino Primitivo di Santiago de Compostela, Il fatto è che, dal lato di Salas, il Cammino di Santiago passa proprio sotto il ponte ad arco a tutto sesto del Castello di Valdés-Salas.

Si scopre anche che questo castello ha dato i natali a Fernando de Valdés-Salas, ecclesiastico e politico di spicco della Spagna del XVI secolo, la cui affascinante biografia ha uno degli episodi più salienti nel fatto che fu il motore della fondazione dell'Università di Oviedo. E sebbene D. Fernando abbia trascorso la maggior parte della sua vita fuori dalle Asturie, le sue spoglie riposano a Salas, nella collegiata di Santa María la Mayor, la cui costruzione fu da lui promossa e al cui interno riposano anche i suoi genitori. Fernando de Valdés-Salas volle sempre tornare in patria, tanto che nel suo testamento lasciò scritto che se fosse morto dalla Sierra Morena in giù il suo corpo sarebbe andato a Siviglia, dove era stato arcivescovo, ma se fosse morto dalla Sierra Morena in su sarebbe tornato a casa, e poiché alla fine morì a Madrid, riposa per sempre a Salas.

La Collegiata di Santa María la Mayor è uno dei gioielli più preziosi di un quartiere storico che non finirà mai di stupirvi, sia per la sua bellezza che per la sua storia. La Collegiata di Salas vi lascerà a bocca aperta quando contemplerete la sua pala d'altare e il mausoleo di Fernando de Valdés-Salas, scolpito in alabastro dallo scultore Pompeo Leoni nel XVI secolo e realizzato grazie a una disposizione testamentaria di D. Fernando.

Inoltre, fatto curioso, fino a qualche decennio fa la Collegiata di Salas era di proprietà della Casa d'Alba, così come il castello e i numerosi possedimenti ereditati dalla famiglia Valdés-Salas.

Oggi, una parte del castello è anche sede della Fondazione Valdés-Salas - che dispone di un'aula per l'estensione dell'Università -, e che assicura a questo tranquillo villaggio delle Asturie occidentali un'incessante vita culturale, vista l'importante opera di diffusione della conoscenza che svolge costantemente.

Con tutti questi ingredienti, quindi, non sorprenderebbe che anche lo stesso D'Artagnan, se si reincarnasse nelle Asturie, rimarrebbe affascinato da Salas, dove nobiltà e leggenda si abbracciano a ogni angolo.

La chiesa di San Martín de Salas ha vissuto molte vicissitudini a partire dal X secolo. Quella che un tempo era la chiesa parrocchiale di Salas, situata su una collina a un chilometro dalla città, conserva il fascino dell'antichità, nonostante le numerose modifiche subite nel corso degli anni.

Letteralmente abbracciata da un cimitero che le conferisce un'aria tra il romantico e il misterioso, degna di una trama da romanzo storico, San Martín conserva parte dei suoi elementi preromanici fondanti, anche se ciò che è esposto sulle sue pareti sono fedeli repliche, poiché gli originali - come misura di protezione del patrimonio - sono esposti e spiegati nella Torre del Castello di Valdés-Salas.

Quando si arriva a San Martín de Salas, appena varcato il cancello d'ingresso alla chiesa e al cimitero, ci si può riparare sotto un tasso, soprattutto se il sole è caldo, e pochi metri più avanti, al centro del cimitero, un altro tasso - questo millenario - proietta la sua magia e la sua ombra sulle sepolture, come se accompagnasse chi giace lì per l'eternità.

La sensazione che si prova nel recinto è di pace totale e di incontro con l'arte più antica e caratteristica della monarchia asturiana: il preromanico, anche se la chiesa di San Martín ha subito riforme e modifiche nel corso dei secoli, soprattutto nel XV secolo e nel XVIII.

Quando si lascia San Martín si può continuare la salita lungo la strada tortuosa che, tra curve, boschi e belle viste, porta al Santuario di El Viso.

La Virgen del Viso è venerata a Salas da tempo immemorabile e questo santuario mariano è uno dei più importanti - insieme a quello di L'Acebu a Cangas del Narcea - di tutte le Asturie occidentali.

Quando si arriva a Viso si rimane colpiti dalle sue querce centenarie, dalle croci scolpite nella roccia, dalla vista panoramica, come se fosse un punto di osservazione infinito sul paesaggio, e dai versi che vi si recitano:

Oh mia Virgen del Viso,
non ti dico addio,
per l'anno prossimo,
devo tornare se vivo

A El Viso accorrono devoti da tutto il mondo, oltre a quelli di Salta che da sempre celebrano questa devozione.

Ma se non siete devoti, non importa. Decine di viaggiatori vengono a fare escursioni a piedi o in bicicletta, o semplicemente si fermano con la loro auto nella zona per godersi i dintorni.

Inoltre, se si prosegue un po' lungo la strada verso il punto più alto, si trova il belvedere di Viso, dove si trova una piacevole area ricreativa e dove, nelle giornate limpide, si possono contemplare le montagne di metà delle Asturie.

Le cascate fluviali delle Asturie sono sempre il rifugio perfetto per le xane e le altre creature fantastiche che potrete incontrare durante il vostro viaggio, e la cascata del fiume Nonaya non fa eccezione: come ogni cascata che si rispetti, ha la sua leggenda, e questa in particolare narra che i giovani di bell'aspetto desiderosi di trovare la loro dolce metà potrebbero a un certo punto vedere la xana Nonaya e sentire il suo canto.

E se vi avvicinate alla cascata del Nonaya, anche se non vedete la xana, quasi sicuramente incontrerete un pellegrino di quelli che fanno il Cammino di Santiago Primitivo, e che deviano di qualche metro dal loro percorso per contemplare la bellezza naturale dei dintorni e rinfrescarsi con gli effluvi del Nonaya.

Il paesaggio è assolutamente idilliaco, con il suo ponte, il suo bosco e la grande sorpresa di questa cascata naturale...

Così, la cascata di Nonaya è leggendaria, grazie alla sua xana, e jacobea, per la sua vicinanza al Cammino di Santiago... Unica nelle Asturie!

Malleza è un'autentica "isola" indiana nell'interno delle Asturie, e per questo è conosciuta come Little Havana. E la verità è che chi le ha dato questo nome aveva ragione.

Le sue case dai colori vivaci, con imponenti gallerie e giardini curati con palme, rivelano il passato di abbondante emigrazione in America degli abitanti della zona e il loro amore incondizionato per la terra d'origine.

Malleza è incantevole a prima vista, con la sua chiesa sormontata da una curiosa e suggestiva cupola, qualcosa di insolito nelle Asturie rurali. La dolce tranquillità della piazza del villaggio, circondata da maestose case indiane, ha un impatto particolare; è come trovarsi improvvisamente in un altro continente, ma con il verde splendente della terra asturiana.

Un'altra curiosità è che in alcune case indiane di Malleza si possono vedere gli hórreos e le paneras quasi accanto, dando l'impressione che lo spirito delle Asturie rurali sia in realtà un viaggio dalla panera asturiana alla palma indiana.

Quando saluterete Malleza, che dista solo 11 chilometri dalla città di Salas, porterete nella vostra mente le immagini di quintas indimenticabili, grandiose e tranquille, circondate da un paesaggio accogliente, rurale e, soprattutto, molto asturiano.

Il sogno di ogni pellegrino è probabilmente quello di imbattersi in scoperte sorprendenti e inaspettate lungo il cammino, che aggiungono una nota di eccitazione e di diversità al loro viaggio di spiritualità e di avventura.

L'itinerario giacobeo attraverso il comune di Salas riserva molte piacevoli sorprese ai pellegrini e forse una delle più solenni è quella che i camminatori hanno quando si concentrano sulle torri barocche di San Salvador de Cornellana in lontananza o quando si imbattono nella triplice abside della chiesa di questo monastero proprio accanto al sentiero.

San Salvador de Cornellana, con la sua chiesa e il suo monastero, è imponente in tutti i sensi e, naturalmente, è una tappa obbligata per contemplare sia l'esterno che l'interno di questo spettacolare complesso, che ha anche un impressionante transetto nei suoi dintorni.

Non dimenticate quindi che questo itinerario di civiltà che è il Cammino di Santiago ha a Salas punti di riferimento incomparabili, e uno di questi è San Salvador de Cornellana.

Salas ha due arterie fluviali che le danno vita e vitalità: i fiumi Narcea e Nonaya - quest'ultimo affluente del primo - e, curiosamente, il Nonaya confluisce nel Narcea nei pressi del monastero di San Salvador de Cornellana, in una zona meravigliosamente fertile, dove è comune trovare contadini, pellegrini, pescatori e turisti, che vagano alla ricerca delle bellezze del fiume o del Cammino di Santiago de Compostela.

La Narcea assume sfumature diverse a seconda dell'ora del giorno, con le sue luci e le sue ombre, le sue lucentezze e le sue opacità, le sue trasparenze o i suoi momenti traslucidi.

Il Narcea è il secondo fiume più importante delle Asturie dopo il Nalón e le sue acque, spesso cristalline, sono la delizia di pescatori, bagnanti spontanei, amanti delle colture e cittadini e stranieri che vogliono godersi l'ambiente fluviale.