Oviedo, la ville d'origine du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Oviedo/Uviéu a l'honneur et la valeur d'être l'origine, le point de départ ou, comme on le dit souvent sur un ton familier, le "kilomètre zéro" d'un chemin de spiritualité, le Camino de Santiago, qui a marqué l'histoire du monde et qui, aujourd'hui plus que jamais, après plus de mille ans, attire des milliers et des milliers de pèlerins.

On ne peut pas dire que tous les chemins sont nés à Oviedo/Uviéu, mais on peut affirmer que tous les chemins qui mènent aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Compostelle ont commencé dans la capitale asturienne. Aux portes de la cathédrale, une plaque rappelle que le roi Alphonse II est parti du même endroit, à l 'aube du IXe siècle, pour ce qui est considéré comme le premier pèlerinage vers Compostelle. Il s'agit d'un événement bien connu et traité dans un grand nombre d'études historiographiques, mais qui, pour diverses raisons, n'était pas entré dans l'inconscient collectif de la ville jusqu'à une date très récente. L'inscription au patrimoine mondial de l' Unesco de l'itinéraire suivi par le lointain monarque asturien, le " Chemin Primitif", a permis à Oviedo/Uviéu de renouer avec son statut de point de départ du Chemin des Pèlerins.

L'histoire - ou la légende, car les deux se confondent et s'entrelacent pour former un labyrinthe dans lequel il n'est pas toujours facile de trouver la sortie - commence lorsqu'un ermite nommé Paio découvre dans la forêt de Libredón, au fin fond de la Gallaecia, un tombeau que l'évêque Teodomiro, prélat d'Iria Flavia, identifie comme appartenant à l'apôtre saint Jacques. Lorsque la nouvelle fut communiquée à la cour, qui se trouvait alors à Oviedo/Uviéu, le roi voulut se rendre sur place pour voir la découverte de ses propres yeux. Il n'existe aucune trace de l'itinéraire précis, mais la logique veut qu'il emprunte la voie romaine qui reliait Lucus Asturum (Lugo de Llanera) à Lucus Augusti (Lugo) et qu'une fois sur place, il prenne la route qui menait à Bracara Augusta (Braga), en passant par Iria Flavia (Padrón). Ce que l'on sait, c'est qu'il ordonna la construction d'une église sur les restes apostoliques et qu'après sa mort, des témoignages de voyageurs qui avaient décidé de suivre ses traces sur ce qui fut le premier des nombreux chemins de Saint-Jacques qui allaient être tracés au cours des siècles suivants, commencèrent à être recueillis.

C'est précisément l'utilisation de ces itinéraires moins ardus, car ils traversaient des territoires beaucoup plus accessibles, et surtout l'essor qu'a connu depuis le XIIIe siècle ce que l'on appelle le Chemin français, qui ont fait que le Chemin primitif a été progressivement relégué dans les préférences des marcheurs. Et aussi dans la mémoire des territoires que son tracé traversait. Bien que, de temps à autre, certains pèlerins aient été encouragés à entreprendre l'aventure par eux-mêmes, on peut dire que les Asturies ont tourné le dos à une tradition qui, curieusement, commençait à leur être étrangère.

Les choses ont changé et tant la ville que la communauté autonome ont commencé à croire en leur implication dans le phénomène jacobéen. Les preuves, en revanche, n'ont jamais cessé d'exister. À Oviedo/Uviéu, la cathédrale du Salvador a toujours existé, avec la belle Chambre Sainte dans l'apostolat de laquelle beaucoup voient la main d'un disciple du maître Mateo, et les habitants d'Oviedo ont toujours aimé le dicton selon lequel "celui qui va à Santiago et ne va pas au Sauveur, visite le serviteur et abandonne le Seigneur". En effet, la basilique conserve une superbe image romane du Sauveur, considérée comme emblématique, qui continue à recevoir à ses pieds, tant de siècles plus tard, les pèlerins qui se mettent en route vers Compostelle. Ce n'est pas le seul attrait d'un temple qui, outre son importance religieuse, recèle dans ses murs de multiples traces qui nous permettent de retracer l'histoire des Asturies à travers l'examen de ses pierres. Dans la chapelle du Roi Chaste, par exemple, se trouve le Panthéon royal qui donnait autrefois un sens à l'église préromane disparue de Santa María, et là se dresse le sarcophage paléochrétien d'un certain Itatius dont on sait seulement qu'il est mort en bas âge. La splendide crypte de Santa Leocadia, l'évocateur cimetière de pèlerins ou la majestueuse salle capitulaire - sans oublier la magnifique tour gothique, que Clarín a décrite au début de La Regenta avec des mots aussi mémorables qu'audacieux - sont d'autres éléments qui donnent une identité particulière à ce point où le Chemin Primitif commence son aventure.

Mais il n'est pas conseillé de commencer tout de suite, car pour comprendre les choses, il faut prêter attention à l'époque et au lieu où elles sont nées, et une visite tardive d'Oviedo/Uviéu permet encore d'entendre de temps à autre les échos des Asturies qui prennent forme en tant que réalité politique indépendante dans une péninsule ibérique dominée par l'Islam et qui envoient des ambassadeurs à la cour de Charlemagne en même temps qu'elles esquissent le premier dessin de ce qui deviendra plus tard la "rue principale de l'Europe", pour reprendre l'heureuse définition de Goethe. La belle église de San Julián de los Prados - il est presque miraculeux qu'elle ait survécu jusqu'à aujourd'hui - est peut-être le meilleur exemple de la vocation et du sens de l'État de cet Alphonse II qui voulait fonder dans cette enclave septentrionale une nouvelle Tolède à partir de laquelle récupérer la splendeur perdue de la chrétienté. À quelques kilomètres de là, sur les pentes du Naranco, le palais de Santa María et l'église de San Miguel témoignent de la plus grande splendeur que l'art asturien, toujours surprenant, ait pu connaître. La fontaine de la Foncalada, le palais de la Rúa ou le temple des Dominicains, qui apparaissent au fur et à mesure que l'on avance dans le centre-ville, conservent la marque d'un Oviedo/Uviéu médiéval dont les traces peuvent être complétées dans les salles du musée archéologique des Asturies, situé dans les anciennes salles du monastère de San Vicente dont les fenêtres ont été ouvertes par le père Feijoo pour que la lumière du siècle des Lumières puisse y pénétrer.

Oviedo/Uviéu, qui a longtemps vécu et profité de tout cet héritage en silence, comme si elle n'osait pas diffuser ses gloires passées, est quelque peu perplexe face à la présence croissante de pèlerins dans ses rues. Ce n'est pas un fait isolé : toutes les villes disséminées le long du Chemin Primitif parlent d'un boom qui est loin d'avoir atteint son apogée, bien que personne ne veuille courir le risque d'une surexploitation. Les marcheurs les plus expérimentés expliquent que ce succès inattendu est dû, d'une part, à la beauté de l'itinéraire et, d'autre part, au fait que , de toutes les routes historiques jacobines, c'est la seule qui puisse être parcourue dans son intégralité (du début à la fin, de l'alpha à l'oméga) en une quinzaine de jours. Il y a une troisième raison : la nature intacte du paysage et du pèlerinage lui-même, beaucoup moins fréquenté que d'autres et, par conséquent, loin des excès du tourisme. Certains disent que la grande vertu du Chemin Primitif est de maintenir presque intact ce qui a dû être l'esprit originel des premières marches vers le tombeau de Compostelle. Celles qui avaient leur kilomètre zéro à Oviedo/Uviéu et qui ont fini par constituer l'un des grands phénomènes culturels de l'Europe occidentale.