Die besten Kunstwerke auf dem Primitiven Weg in Asturien

Es wird oft behauptet, dass der Primitive Weg nicht über einen großen Reichtum an Sehenswürdigkeiten verfügt. Diese Aussage ist zwar richtig - zumindest wenn man die in Oviedo/Uviéu beginnende Route mit dem Französischen Weg vergleicht -, aber sie ist nicht ganz fair.

Auch wenn das große Potenzial des von König Alfons II. als erste Pilgerfahrt nach Compostela eröffneten Weges in den Landschaften liegt, die er durchquert, und in der symbolischen Tatsache, dass man in die Fußstapfen der Pilger tritt, die unwissentlich einen grundlegenden Meilenstein in der Geschichte und der Gestaltung Europas gesetzt haben, darf man nicht aus den Augen verlieren, dass seine Route an Orten und Gebäuden vorbeiführt, die für die Zukunft dieser nordwestlichen Länder entscheidend waren.

Nach dem Verlassen der Hauptstadt Asturiens mit der Kathedrale von El Salvador und ihren vorromanischen Bauten, die das Echo und die Zusammenfassung eines Königreichs sind, dessen Erinnerung durch sein Erbe weiterlebt, hinterlässt die Route, die in die südwestlichen Gebiete der Region führt, interessante und paradigmatische Beispiele für das Gewicht und die Bedeutung, die diese geografischen Gebiete erlangten, auch wenn in einigen Fällen ihre vollständige Verbindung mit dem zentralen Gebiet der autonomen Gemeinschaft geschwächt wurde, aber sie haben ihre Anziehungskraft und ihr Charisma nicht verloren.

Es gibt zivile oder religiöse Bauwerke, die es wert sind, innezuhalten und sie zu bewundern, denn ihre Steine erzählen von den Wechselfällen anderer Epochen, und ihre Lehren dienen zu einem großen Teil dazu, unsere Gegenwart zu erklären. Es gibt noch mehr, aber dies ist eine Zusammenfassung von sieben Kunstwerken, die unentbehrlich sind, um die Bedeutung des Primitiven Weges zu verstehen und der Geschichte Asturiens noch näher zu kommen.

Das Dorf Grau/Grado spielte im Mittelalter eine sehr wichtige Rolle in Asturien - es war einer der Pole, die vom Monarchen Alfonso X. neu gegründet wurden -, und die ursprüngliche Struktur des Herrenhauses, das der Familie Miranda-Valdecarzana gehörte, stammt aus dieser Zeit. Von dem ursprünglichen Bauwerk ist jedoch kaum noch etwas erhalten.

Die Besitzer beschlossen im 17. Jh. eine Erweiterung, und im 18. Jh. wurde der Palast erneut umgebaut, als zwischen 1713 und 1716 dahinter die Schmerzenskapelle errichtet wurde. Sie wurde als Oratorium für den ausschließlichen Gebrauch der Familie konzipiert und ihre Pläne werden entweder Francisco de la Riva Ladrón de Guevara oder seinem Onkel, Francisco Alonso de la Riva, zugeschrieben, der ebenfalls Architekt war.

Das Innere der Kapelle ist üppig dekoriert und zählt zu den bekanntesten Werken des asturischen Barocks. Heute erfüllen beide Gebäude eine öffentliche Funktion, die weit von ihrem ursprünglichen Zweck entfernt ist. Die Kapelle beherbergt keine Gottesdienste, sondern wird als Bühne für musikalische Darbietungen, szenische Darstellungen und verschiedene gesellschaftliche Veranstaltungen genutzt.

Der Palast beherbergt den Plenarsaal der Stadt und die öffentliche Bibliothek der Stadtverwaltung. Außerdem befindet sich hier der Sitz der Aula de las Metáforas, die von dem Dichter Fernando Beltrán gegründet wurde.

Seine unerwartete Präsenz in der Mitte des Weges ist so imposant, dass es fast wie eine Fata Morgana wirkt. Das Kloster San Salvador de Cornellana steht in einer Biegung des Ortes, am Fuße der Mündung des Nonaya in den Narcea und ganz in der Nähe der Stelle, an der Ramiro I. Nepociano gegenüberstand, als beide um den von Alfons II. vakanten Thron kämpften. Man muss sich nur die Pracht des Gebäudes ansehen, um zu erkennen, welche Bedeutung es im mittelalterlichen Asturien hatte.

Die Infantin Cristina, Tochter von König Bermudo II. und Königin Velasquita, stiftete es im Jahr 1024 und zog sich zum Beten dorthin zurück. Dazu gibt es eine Legende: Es heißt, dass sie diesen Ort für die Errichtung des Klosters wählte, weil sie sich als Kind in den Wäldern dieser Gegend verirrt hatte und von einem Bären gerettet wurde, der sie wie einen seiner Würfe aufnahm und sich um sie kümmerte, bis ihre verängstigten Eltern sie fanden. Die offizielle Geschichte ist eher prosaisch, aber nicht weniger interessant. Das Kloster schloss sich 1122 der Kongregation von Cluny an, was zu einer tiefgreifenden Reformation führte, die ihren Höhepunkt im 13. Jh. mit dem Umbau der Kirche ihren Höhepunkt fand. Danach war das Kloster in die Adelskonflikte verwickelt, die in den letzten Phasen des asturischen Mittelalters eine wichtige Rolle spielten.

Im 17. Jahrhundert wurde sie Teil der Benediktinerkongregation von Valladolid - was das Vorhandensein des Wappens von Kastilien und León an der Fassade der Kirche erklärt - und später wurde der Kreuzgang in seiner heutigen Form wieder aufgebaut. Nach der französischen Invasion wurde das Gebäude als Pferdestall genutzt und brannte dann ab.

Nach so viel Trubel wurde es 1878 wieder Teil des Bistums Oviedo. Es lohnt sich, die romanische Kirche zu besichtigen, vor allem die schöne Apsis, die die Pilger auf ihrem Weg nach Sobrerriba verabschiedet. In der Kirche gibt es eine Herberge, und Neugierige können sich auf die Suche nach dem Relief machen, auf dem der berühmte Bär zu sehen ist, der das Kind der Infantin Cristina säugt.

Die Stiftskirche Santa María la Mayor de Salas ist eines der schönsten Beispiele der asturischen Gotik, von der es nur noch wenige Exemplare gibt, und zugleich das wichtigste Symbol für die Macht der Familie, die ihren Bau förderte. Die Familie Valdés-Salas gründete sie in der ersten Hälfte des 16. Jh., obwohl dem ursprünglichen Plan später Seitenkapellen hinzugefügt wurden, und heute kann man hier neben der eleganten Schlichtheit des Aufrisses zwei Altarbilder bewundern: das Hauptaltarbild, das der Schule von Valladolid zugeschrieben wird und aus dem 17. Jh. stammt, und das der Familie Malleza, das im selben Jahrhundert errichtet wurde und von dem Architekten Pedro Sánchez de Agrela und dem Bildhauer Luis Fernández de la Vega stammt.

Die größte Attraktion ist jedoch das Pantheon an der Nordseite der Apsis, in dem Fernando de Valdés-Salas, das berühmteste Mitglied des Geschlechts, ruht. Er war der Gründer der Universität von Oviedo/Uviéu, aber auch Generalinquisitor und Präsident des Königlichen Rates von Kastilien. Sein Grabdenkmal wurde von Pompeyo Leoni, einem italienischen Künstler, der für Felipe II. in El Escorial arbeitete, in Alabaster gemeißelt. Wenn Sie die Stiftskirche am Nachmittag besuchen und die letzten Sonnenstrahlen durch die Fenster des Tempels dringen, kann die Betrachtung hypnotisch bis überwältigend sein.

Nur wenige Bauwerke sind so paradigmatisch, nicht nur für das historische und künstlerische Erbe Asturiens, sondern auch für die sentimentale Symbolik des Südwestens der Region. Die Bedeutung des Klosters Santa María la Real de Obona war so groß, dass König Alfons IX. anordnete, dass die Pilger, die auf dem ursprünglichen asturischen Jakobsweg unterwegs waren, das Kloster besuchen mussten. Ein einzigartiger Auftrag, wenn man bedenkt, dass das Kloster streng genommen nicht am Jakobsweg liegt, sondern dass man, um es zu erreichen, etwa vierhundert Meter abseits des Weges gehen muss.

Die Anstrengung wird jedoch belohnt. Das Kloster von Obona ist ein ebenso schöner wie merkwürdiger Ort, dessen Ursprünge von Legenden umwoben sind. Traditionell wird seine Gründung einem Prinzen Adelgaster zugeschrieben, angeblich dem unehelichen Sohn von König Silo, und seiner Frau Brunhild. Obwohl die Existenz der beiden nicht bewiesen ist, befindet sich ihr Grabstein in der Apsis der Kirche. Mit dem Bau der Kirche wurde im 13. Jahrhundert begonnen, und der romanische Bau hält sich strikt an die Vorgaben des Zisterzienserordens.

Das Kloster erlangte bald große Macht im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. Theologie, Latein und Philosophie wurden dort gelehrt. Auch die Techniken der Landwirtschaft und der Viehzucht wurden von hier aus modernisiert. Aus dieser Zeit stammt auch die erste schriftliche Erwähnung des Apfelweins, des asturischen Getränks schlechthin. Doch es gab auch eine Schattenseite: Die Mönche schienen ihre Befugnisse oft zu überschreiten und waren bei den Einheimischen nicht sehr beliebt. Im 18. Jahrhundert begannen die Reformen des Kreuzgangs und der Klostergebäude, doch die Krise des Klosters verhinderte, dass die Umgestaltung abgeschlossen werden konnte. Santa María la Real de Obona wurde mit der Aufhebung des Klosters aufgegeben, und es begann eine traurige Geschichte von Missständen und Schäden. Es gab Nachbarn, die Steine aus dem Gebäude nahmen, um ihre Häuser zu renovieren, und Priester, die nicht zögerten, alles Wertvolle zu verkaufen, das dort noch vorhanden sein könnte. Glücklicherweise ist nicht alles verloren gegangen.

Die prächtige romanische Kirche ist bereits ein Wert an sich, und an ihrem Triumphbogen hängt ein Christus, den viele für die vollkommenste religiöse Skulptur der gesamten mittelalterlichen asturischen Kunst halten. Die Suche nach den Schlüsseln und der Zugang zum Innern des Klosters kann den Pilger dazu zwingen, mehr im Dorf herumzuwandern, als er anfangs dachte, aber er wird voll und ganz entschädigt, wenn sich beim Öffnen der Türen die ganze Schönheit und das Geheimnis eines Klosters vor seinen Augen entfaltet, das trotz der aufeinanderfolgenden Dekaden seinen Hauptcharme bewahrt hat.

Der Palast der Familie Cienfuegos, Herren von Allande und Grafen von Marcel de Peñalba, liegt auf einem Hügel, der die Höhen und Tiefen des abgelegenen Dorfes Pola de Allande (oder La Puela, wie es genannt wird) überblickt, und ist eine der schönsten Sehenswürdigkeiten, die Pilger auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela sehen können. Ihr ursprünglicher Bau stammt aus dem 14. Jahrhundert, wurde jedoch um 1520 von Rodrigo González de Cienfuegos umgebaut und im 18. Jahrhundert erneut umgestaltet, um sie an die Bedürfnisse der Zeit anzupassen. Seine ursprüngliche Funktion als Verteidigungsanlage ist an der Schlichtheit seiner Fassade und den drei Türmen ohne Zinnen erkennbar, die seine einbruchsichere Befestigung unterstreichen. Von der Gotik ist nur noch der untere Teil des Gebäudes erhalten, während im hinteren Hof noch einige dekorative Elemente aus der Renaissance zu sehen sind.

Das Gebäude befindet sich in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Den größten Eindruck hinterlässt jedoch seine Silhouette, die sich aus der Landschaft erhebt, wie eine vergessene Reminiszenz an die alten Herrschaften, die ihre Herrschaft und Kontrolle über dieses Land ausübten.

Er befindet sich am Rande des kleinen Dorfes Castro, etwa fünf Kilometer von der Stadt Grandas de Salime entfernt, wo der Jakobsweg seine letzten Kilometer in Asturien beginnt und in Richtung Galicien führt. Der Chao Samartín ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten in der gesamten Autonomen Gemeinschaft, da sie die große Bedeutung dieser Gebiete, die heute etwas abseits der großen Zentren der territorialen Entscheidungsfindung liegen, während einer langen und entscheidenden Periode in unserer Geschichte hervorhebt. Sie wurde in der späten Bronzezeit, etwa zwischen dem 9. und 8. Jahrhundert v. Chr., gegründet und blieb bis zum Ende des 2. Jahrhunderts unter römischer Herrschaft bewohnt.

Sie wurde aufgegeben, als eine starke seismische Bewegung ihre Bauten zerstörte und sie unter der Erde einschloss. Zur Zeit der asturischen Monarchie scheint sich über den Ruinen eine Nekropole befunden zu haben, was bedeutet, dass der Ort während des gesamten Mittelalters für Bestattungszwecke genutzt wurde.

Dann folgten Verlassenheit, Dekadenz und Vergessenheit. Obwohl in den geografischen Wörterbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts die Existenz von Befestigungsanlagen in diesem Gebiet erwähnt wurde, erkannte man erst 1967, dass sich tatsächlich etwas unter diesem Gelände befunden haben muss. Es war der allgegenwärtige José Naveiras, Gründer des Ethnografischen Museums von Grandas de Salime und in der ganzen Region als Pepe El Ferreiro bekannt, der als erster auf die Überreste einer alten Hütte stieß.

Die offiziellen Ausgrabungen begannen im Jahr 1990 unter der Leitung der Archäologen Elías Carrocera und Ángel Villa. Die Ergebnisse waren zwar von Anfang an schmeichelhaft, ließen aber kaum die Entdeckungen erahnen, die im 21. Jahrhundert gemacht werden sollten. Unerwartet wurden dort die Überreste eines römischen Domus entdeckt, der das beste Beispiel für die hohe Wertschätzung ist, die diese mit goldenen Adern durchzogenen Domänen im Reich genossen.

Das Haus des Herrn von Grandas - wie sein anonymer und dem Anschein nach sehr mächtiger Bewohner genannt wird - ist heute das Schmuckstück des Chao Samartín, ohne den vorrömischen Teil der Siedlung in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Nur wenige Meter vom Castro entfernt befindet sich ein kleines archäologisches Museum, in dem Stücke aus dem Castro und anderen Siedlungen aus dieser Zeit ausgestellt sind, die in der Region Navia-Eo erhalten sind. Es handelt sich um die letzten Überreste eines ebenso abgelegenen und versteckten wie wichtigen Asturiens.