Salas, terre d'histoires médiévales, de légendes et de pèlerins

Si Alexandre Dumas était né à Salas, il est fort probable que les trois mousquetaires auraient vécu leurs grandes aventures entre le château de Valdés-Salas, la collégiale de Santa María la Mayor, l'église de San Martín, le sanctuaire de la Virgen del Viso et le village indien de Malleza.

Salas est une terre de légendes si anciennes et si belles qu'elles inspirent l'imagination des grands artistes comme celle des simples mortels. De plus, elle respire la noblesse des quatre côtés, au sens le plus large du terme, ce qui lui confère un air très particulier.

Salas, capitale et commune, est donc une terre de passage et en même temps un excellent point de chute. C'est une terre médiévale, jacobine et légendaire. Ses pores respirent la culture et la pensée, le sentiment et la beauté, la sérénité et la fermeté. C'est une terre de passage, entre autres, parce qu'elle est traversée par le Chemin Primitif de Saint-Jacques, qui était aussi le Camin Real.

Dans les centres historiques des villes asturiennes, peu de tours médiévales ont conservé l'importance et la portée architecturale du château de Valdés-Salas. De nombreux siècles gravés dans la pierre sont résumés dans cet édifice, qui date de trois siècles : les XIVe, XVe et XVIe siècles.

La Tour a été transformée en musée d'art préroman asturien, tout en conservant les cachots et d'autres détails qui nous ramènent au Moyen-Âge, et le Palais a été transformé en un hôtel de charme qui fait le bonheur de nombreux voyageurs et pèlerins du bout du monde qui traversent la ville au cours de leurs pérégrinations sur le Chemin Primitif de Saint-Jacques-de-Compostelle, En effet, du côté de Salas, le Chemin de Compostelle passe sous le pont en arc de cercle du château de Valdés-Salas.

Il s'avère également que ce château a été le lieu de naissance de Fernando de Valdés-Salas, un ecclésiastique et homme politique remarquable de l'Espagne du XVIe siècle, dont l'un des épisodes les plus marquants de la fascinante biographie est qu'il a été à l'origine de la fondation de l'université d'Oviedo. Bien que D. Fernando ait passé la majeure partie de sa vie en dehors des Asturies, ses restes reposent à Salas, dans la collégiale de Santa María la Mayor, dont il a encouragé la construction et à l'intérieur de laquelle reposent également ses parents. Fernando de Valdés-Salas a toujours voulu retourner dans sa patrie, à tel point qu'il a prévu dans son testament que s'il mourait de la Sierra Morena vers le bas, son corps irait à Séville, où il avait été archevêque, mais que s'il mourait de la Sierra Morena vers le haut, il retournerait chez lui, et comme il est finalement mort à Madrid, il repose pour toujours à Salas.

La collégiale de Santa María la Mayor est l'un des joyaux les plus précieux d'un quartier historique qui ne cessera de vous surprendre, tant par sa beauté que par son histoire. La collégiale de Salas vous laissera bouche bée lorsque vous contemplerez son retable et le mausolée de Fernando de Valdés-Salas, sculpté en albâtre par le sculpteur Pompeo Leoni au XVIe siècle, et réalisé grâce à une disposition testamentaire de D. Fernando.

En outre, et c'est un fait curieux, la Collégiale de Salas était jusqu'à il y a quelques décennies la propriété de la Maison d'Alba - comme c'était le cas pour le château et les nombreux domaines - dont a hérité la famille Valdés-Salas.

Aujourd'hui, une partie du château est également le siège de la Fondation Valdés-Salas - qui dispose d'une classe d'extension universitaire -, et qui assure à ce paisible village de l'ouest des Asturies une vie culturelle incessante, compte tenu de l'important travail de diffusion des connaissances qu'elle réalise en permanence.

Avec tous ces ingrédients, il n'est pas surprenant que d'Artagnan lui-même, s'il se réincarnait dans les Asturies, soit fasciné par Salas, où la noblesse et la légende s'embrassent à chaque instant.

L'église de San Martín de Salas a connu de nombreuses vicissitudes depuis le Xe siècle. L'ancienne église paroissiale de Salas, située sur une colline à un kilomètre de la ville, conserve le charme de l'antiquité, malgré les nombreuses modifications qu'elle a subies au fil du temps.

Littéralement entouré d'un cimetière qui lui confère un air à la fois romantique et mystérieux, digne d'une intrigue de roman historique, San Martín conserve une partie de ses éléments préromans fondateurs, même si ce qui est exposé sur ses murs sont des répliques fidèles, car les originaux - par mesure de protection du patrimoine - sont exposés et expliqués dans la tour du château de Valdés-Salas.

En arrivant à San Martín de Salas, au moment de franchir le portail d'entrée de l'église et du cimetière, on peut s'abriter sous un if, surtout si le soleil est chaud, et quelques mètres plus loin, au milieu du cimetière, un autre if, millénaire celui-là, exerce sa magie et projette son ombre sur les sépultures, comme s'il accompagnait ceux qui y reposent pour l'éternité.

La sensation dans l'enceinte est celle d'une paix totale et d'une rencontre avec l'art le plus ancien et le plus caractéristique de la monarchie asturienne : le préroman, bien que l'église de San Martín ait subi des réformes et des changements au cours des siècles, en particulier au XVe siècle et au XVIIIe siècle.

En quittant San Martín, on peut poursuivre l'ascension par la route sinueuse qui, entre les virages, les bois et les belles vues, mène au Sanctuaire d'El Viso.

La Vierge du Viso est vénérée à Salas depuis des temps immémoriaux, et ce sanctuaire marial est l'un des plus remarquables - avec celui de L'Acebu à Cangas del Narcea - de tout l'ouest des Asturies.

En arrivant au Viso, on est impressionné par ses chênes centenaires, ses croix taillées dans la roche, ses vues panoramiques, comme s'il s'agissait d'un point de vue infini sur le paysage, et les vers qui y sont récités :

Ô ma Virgen del Viso,
je ne te dis pas adieu,
Car l'année prochaine,
je dois revenir si je vis

Des fidèles du monde entier affluent à El Viso, ainsi que des habitants de Salta qui ont toujours célébré cette dévotion.

Mais si vous n'êtes pas un dévot, cela n'a pas d'importance. Des dizaines de voyageurs viennent faire de la randonnée, du vélo ou simplement s'arrêter avec leur voiture dans la région pour profiter de l'environnement.

De plus, si vous continuez un peu plus loin sur la route vers le point le plus haut, vous trouverez le mirador du Viso, où se trouve une agréable aire de loisirs et où, par temps clair, vous pourrez contempler les montagnes de la moitié des Asturies.

Les cascades des Asturies sont toujours le refuge idéal pour les xanas et autres créatures fantastiques que vous pourrez rencontrer au cours de votre voyage, et la cascade de la rivière Nonaya ne fait pas exception : comme toute cascade qui se respecte, elle a sa propre légende, et celle-ci en particulier raconte que les jeunes hommes beaux et désireux de trouver leur moitié pourront un jour voir la xana Nonaya et entendre son chant.

Et si vous vous approchez de la cascade de la Nonaya, même si vous ne voyez pas la xana, vous rencontrerez presque certainement un pèlerin de ceux qui font le Camino de Santiago Primitivo, et qui s'écartent de quelques mètres de leur route pour contempler la beauté naturelle des lieux et se rafraîchir avec les effluves de la Nonaya.

Le paysage est absolument idyllique, avec son pont, sa forêt et la grande surprise de cette cascade naturelle...

La cascade de Nonaya est donc à la fois légendaire, grâce à son xana, et jacobine, grâce à sa proximité avec le chemin de Saint-Jacques, unique dans les Asturies !

Malleza est une authentique "île" indienne située à l'intérieur des Asturies, ce qui lui vaut le surnom de Petite Havane. Et en vérité, celui qui lui a donné ce nom avait raison.

Ses maisons aux couleurs vives, avec d'impressionnantes galeries et des jardins manucurés avec des palmiers, révèlent le passé de l'abondante émigration vers l'Amérique des habitants de la région, et leur amour inconditionnel pour leur terre d'origine.

Malleza enchante dès le premier regard, avec son église surmontée d'une curieuse et étonnante coupole, ce qui est inhabituel dans les Asturies rurales. La douce tranquillité de la place du village, entourée d'imposantes maisons indiennes, vous impressionne particulièrement ; vous avez l'impression d'être soudainement sur un autre continent, mais avec la verdure resplendissante de la terre asturienne.

Autre curiosité : dans certaines maisons indiennes de Malleza, les hórreos et les paneras se trouvent presque à côté, ce qui donne l'impression que l'esprit de la campagne asturienne est en fait un voyage de la panera asturienne au palmier indien.

Lorsque vous direz au revoir à Malleza, qui se trouve à seulement 11 kilomètres de la ville de Salas, vous garderez en tête les images de quintas inoubliables, grandioses et paisibles, entourées d'un paysage accueillant, rural et, surtout, très asturien.

Le rêve de tout pèlerin est probablement de faire des découvertes surprenantes et inattendues sur le chemin, qui ajoutent une note d'excitation et de diversité à son voyage de spiritualité et d'aventure.

L'itinéraire jacobéen à travers la commune de Salas réserve de nombreuses surprises agréables au pèlerin et l'une des plus solennelles est sans doute celle que le marcheur a lorsqu'il aperçoit au loin les tours baroques de San Salvador de Cornellana ou lorsqu'il découvre la triple abside de l'église de ce monastère, juste à côté du chemin.

San Salvador de Cornellana, avec son église et son monastère, est imposant dans tous les sens du terme, et il est bien sûr obligatoire de s'arrêter pour contempler l'extérieur et l'intérieur de ce complexe spectaculaire, qui possède également un transept impressionnant dans ses environs.

N'oubliez donc pas que cet itinéraire de civilisation qu'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle possède des points de repère incomparables à Salas, parmi lesquels se trouve San Salvador de Cornellana.

Salas possède deux artères fluviales qui lui donnent vie : les rivières Narcea et Nonaya - cette dernière étant un affluent de la première - et, curieusement, la Nonaya se jette dans la Narcea à proximité du monastère de San Salvador de Cornellana, dans une zone merveilleusement fertile, où il est courant de trouver des agriculteurs, des pèlerins, des pêcheurs et des touristes, qui se promènent à la recherche des beautés de la rivière ou du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La Narcea prend des nuances différentes selon l'heure de la journée, avec ses ombres et ses lumières, sa luminosité et sa matité, sa transparence et ses moments translucides.

La Narcea est la deuxième rivière la plus importante des Asturies après le Nalón, et ses eaux souvent cristallines font le bonheur des pêcheurs, des baigneurs spontanés, des amoureux des cultures et des habitants et étrangers désireux de profiter de l'environnement fluvial.