Le migliori opere d'arte sul Cammino Primitivo nelle Asturie

Spesso si dice che il Cammino Primitivo non ha una grande ricchezza di monumenti. Sebbene questa affermazione sia vera - almeno se si confronta il percorso che inizia a Oviedo/Uviéu con il Cammino francese - non è del tutto corretta.

Sebbene il grande potenziale dell'itinerario inaugurato da re Alfonso II in quello che è considerato il primo pellegrinaggio a Compostela risieda nei paesaggi che attraversa e nel fatto simbolico di seguire le orme dei pellegrini che inconsapevolmente inaugurarono una tappa fondamentale nella storia e nella configurazione dell'Europa, non dobbiamo perdere di vista il fatto che il suo percorso si snoda in ambienti ed edifici che furono decisivi per il futuro di queste terre nord-occidentali.

Una volta lasciata la capitale delle Asturie, con la cattedrale di El Salvador e le sue costruzioni preromaniche, eco e sintesi di un Regno la cui memoria continua a vivere attraverso la sua eredità, l'itinerario che si addentra nelle zone sud-occidentali della regione lascia dietro di sé esempi interessanti e paradigmatici del peso e dell'importanza che queste aree geografiche vennero ad avere, anche se in alcuni casi si è indebolita la loro piena connessione con l'area centrale della comunità autonoma, ma non hanno perso la loro attrattiva o il loro carisma.

Ci sono costruzioni civili o religiose che vale la pena fermarsi ad ammirare perché le loro pietre parlano delle vicissitudini di altre epoche e le loro lezioni servono, in gran parte, a spiegare il nostro presente. Ce ne sono altre, ma questo è un riassunto di sette opere d'arte che sono essenziali per capire l'importanza del Cammino Primitivo e per avvicinarsi ancora di più alla storia delle Asturie.

Il villaggio di Grau/Grado ebbe un ruolo molto importante nel Medioevo nelle Asturie - fu uno dei poli fondati ex novo dal monarca Alfonso X -, e la struttura originale del maniero appartenuto alla famiglia Miranda-Valdecarzana risale a quell'epoca. Tuttavia, della costruzione originale non rimane quasi nulla.

I proprietari decisero di ampliarlo nel XVII secolo e il palazzo subì una nuova ristrutturazione nel XVIII secolo, quando tra il 1713 e il 1716 fu costruita la Cappella dell'Addolorata. Concepita come oratorio ad uso esclusivo della famiglia, i suoi progetti sono attribuiti a Francisco de la Riva Ladrón de Guevara o a suo zio, Francisco Alonso de la Riva, anch'egli architetto.

L'interno della cappella è decorato in modo esuberante ed è uno dei pezzi più rinomati dell'arte barocca asturiana. Oggi entrambi gli edifici svolgono una funzione pubblica, ben lontana dal loro scopo originario. La cappella non ospita funzioni di culto e viene utilizzata come palcoscenico per esibizioni musicali, spettacoli e vari eventi sociali.

Il palazzo ospita la sala plenaria comunale e la biblioteca pubblica del Comune. Ospita anche la sede dell'Aula de las Metáforas, creata dal poeta Fernando Beltrán.

La sua presenza inaspettata nel mezzo del Cammino è così imponente da sembrare quasi un miraggio. Il monastero di San Salvador de Cornellana si trova su un'ansa di questa città, ai piedi del punto in cui il Nonaya confluisce nel Narcea e molto vicino al luogo in cui Ramiro I affrontò Nepociano, quando entrambi erano in competizione per il trono lasciato vacante da Alfonso II. Basta osservare l'imponenza dell'edificio per rendersi conto dell'importanza che rivestiva nelle Asturie medievali.

L' Infanta Cristina, figlia del re Bermudo II e della regina Velasquita, lo fondò nel 1024 e si ritirò a pregare al suo interno. C'è una leggenda a riguardo: si dice che scelse questo luogo per erigere il convento perché lei stessa, da bambina, si era persa nei boschi che popolavano queste zone e fu salvata da un orso che la adottò come se fosse una della sua cucciolata e si prese cura di lei fino a quando i suoi genitori spaventati non la ritrovarono. La storia ufficiale è più prosaica, ma non meno interessante. Il monastero entrò a far parte della congregazione di Cluny nel 1122, il che portò a una grande riforma che culminò nel XIII secolo con il rifacimento della chiesa. In seguito, fu coinvolto nei conflitti nobiliari che ebbero un ruolo di primo piano nelle ultime fasi del Medioevo asturiano.

Nel XVII secolo entrò a far parte della congregazione benedettina di Valladolid - il che spiega la presenza dello stemma di Castiglia e León sulla facciata della chiesa - e successivamente fu ricostruito il chiostro, che si configurò come oggi. Dopo l'invasione francese, l'edificio fu utilizzato per il ricovero dei cavalli e poi bruciato.

Dopo tanto trambusto, nel 1878 tornò a far parte del vescovado di Oviedo. Vale la pena fermarsi alla sua chiesa romanica, con particolare attenzione alla bella abside che saluta i pellegrini che si avviano alla salita di Sobrerriba. Qui si trova un ostello e i più curiosi possono dedicarsi al passatempo di cercare tra i suoi rilievi quello che raffigura il famoso orso che allatta l'Infanta Cristina.

La Collegiata di Santa María la Mayor de Salas è uno dei più bei esempi di architettura gotica asturiana, di cui sono piuttosto rari gli esempi, e anche il principale simbolo del potere della famiglia che ne patrocinò la costruzione. La famiglia Valdés-Salas la fondò nella prima metà del XVI secolo, anche se in seguito vennero aggiunte cappelle laterali alla pianta originale. Oggi, oltre all'elegante semplicità del suo prospetto, vi si possono ammirare due pale d'altare: quella principale, attribuita alla scuola di Valladolid e risalente al XVII secolo, e quella della famiglia Malleza, eretta nello stesso secolo e firmata dall'architetto Pedro Sánchez de Agrela e dallo scultore Luis Fernández de la Vega.

La sua maggiore attrattiva, tuttavia, risiede nel pantheon scolpito sul lato nord dell'abside, dove riposa Fernando de Valdés-Salas, il membro più famoso della casata. Fu il fondatore dell'Università di Oviedo/Uviéu, ma fu anche inquisitore generale e presidente del Consiglio Reale di Castiglia. Il suo monumento funebre fu scolpito in alabastro da Pompeo Leoni, un artista italiano che lavorò per Filippo II a El Escorial, e se si visita la collegiata nel pomeriggio e l'ultimo raggio di sole riesce a filtrare attraverso le finestre del tempio, la sua contemplazione può trasformarsi da ipnotica a travolgente.

Pochi edifici sono così paradigmatici, non solo per quanto riguarda il patrimonio storico e artistico delle Asturie, ma anche per l'immaginario sentimentale del sud-ovest della regione. L'importanza del Monastero di Santa María la Real de Obona era così grande che il re Alfonso IX impose ai pellegrini che si recavano a Santiago seguendo l'itinerario originario delle Asturie di visitarlo. Si tratta di un mandato singolare se si considera che il monastero non si trova in senso stretto sul Cammino Primitivo, ma che per raggiungerlo bisogna camminare per circa quattrocento metri fuori dal percorso.

Va detto che lo sforzo è ricompensato. Il monastero di Obona è un luogo tanto bello quanto strano e, in effetti, le sue stesse origini sono avvolte nella leggenda. Tradizionalmente, la sua fondazione è attribuita a un principe Adelgaster, presumibilmente figlio bastardo del re Silo, e a sua moglie Brunhild. Sebbene l'esistenza di nessuno dei due sia stata accertata, la loro lapide è conservata nell'abside della chiesa. La sua costruzione iniziò nel XIII secolo e la sua struttura romanica rispetta scrupolosamente i parametri imposti dall'ordine cistercense.

Il monastero acquisì presto un grande potere in ambito economico e culturale. Vi si insegnavano teologia, latino e filosofia. Anche le tecniche agricole e di allevamento furono modernizzate dai suoi domini. È da qui che proviene il primo riferimento scritto al sidro, la bevanda asturiana per eccellenza. C'era un lato oscuro: sembra che i monaci spesso eccedessero nei loro poteri e non fossero molto ben visti dalla gente del posto. Il chiostro e i quartieri monastici cominciarono a essere ristrutturati nel XVIII secolo, ma la crisi del monastero impedì di completare la ristrutturazione. Santa María la Real de Obona fu abbandonata con la dismissione e iniziò una triste storia di lamentele e danni. Ci furono vicini che presero le pietre dell'edificio per ristrutturare le loro case e sacerdoti che non esitarono a vendere qualsiasi cosa di valore fosse rimasta lì. Fortunatamente, non tutto andò perduto.

La superba chiesa romanica è già un valore in sé, e dal suo arco trionfale pende un Cristo che molti considerano la scultura religiosa più perfetta di tutta l'arte asturiana medievale. Trovare le chiavi e accedere all'interno può comportare per il pellegrino un girovagare per il villaggio più di quanto pensasse all'inizio, ma sarà pienamente riscattato quando, aprendo le porte, si dispiegherà davanti ai suoi occhi tutta la bellezza e il mistero di un monastero che, nonostante le successive decadenze, conserva il suo fascino principale.

Sulla cima di una collina che sorveglia i saliscendi dell'appartato villaggio di Pola de Allande (o La Puela, come è conosciuto), il palazzo della famiglia Cienfuegos, signori di Allande e conti di Marcel de Peñalba, è uno degli spettacoli più grandiosi che i pellegrini possono ammirare durante il loro cammino verso Santiago de Compostela. La sua costruzione originaria risale al XIV secolo, anche se fu ricostruita intorno al 1520 da Rodrigo González de Cienfuegos e subì un nuovo rimaneggiamento nel XVIII secolo per adattarla alle esigenze dell'epoca. La sua originaria vocazione difensiva è evidente nella sobrietà che caratterizza la sua facciata e nelle tre torri senza merlatura che sottolineano la sua fortificazione a prova di intrusi. Del periodo gotico rimane solo la parte inferiore dell'edificio, mentre alcuni elementi decorativi rinascimentali sono ancora visibili nel cortile posteriore.

L'edificio è di proprietà privata e non è visitabile, anche se l'impressione maggiore è data dalla sua sagoma che emerge dal paesaggio, come una dimenticata reminiscenza delle antiche signorie che imponevano il loro dominio e controllo su queste terre.

Si trova alla periferia del piccolo villaggio di Castro, a circa cinque chilometri dalla città di Grandas de Salime, dove il Cammino Primitivo entra nei suoi ultimi chilometri nelle Asturie e si dirige verso la Galizia. Il Chao Samartín è uno dei siti archeologici più importanti di tutta la comunità autonoma, poiché evidenzia la grande importanza di queste terre, oggi un po' lontane dai grandi centri di decisione territoriale, durante un lungo e cruciale periodo della nostra storia. Fu fondata nella tarda età del bronzo, intorno al IX e VIII secolo a.C., e rimase abitata fino alla fine del II secolo, in piena dominazione romana.

Fu abbandonata quando un forte movimento sismico distrusse le sue costruzioni e le confinò sotto terra. Sembra che ai tempi della monarchia asturiana sulle sue rovine si trovasse una necropoli, il che significa che il sito fu utilizzato per scopi funerari per tutto il Medioevo.

Poi l'abbandono, la decadenza e l'oblio. Sebbene i dizionari geografici del XVIII e XIX secolo menzionassero l'esistenza di fortificazioni nella zona, solo nel 1967 si riconobbe che sotto quelle terre doveva esserci qualcosa. Fu l'onnipresente José Naveiras, fondatore del Museo Etnografico di Grandas de Salime e noto in tutta la regione come Pepe El Ferreiro, a imbattersi per primo nei resti di un'antica capanna.

Gli scavi ufficiali iniziarono nel 1990, con gli archeologi Elías Carrocera e Ángel Villa a dirigere i lavori. I risultati, benché lusinghieri fin dall'inizio, difficilmente potevano far presagire le scoperte che sarebbero state fatte nel XXI secolo. Inaspettatamente, vi sono stati scoperti i resti di una domus romana, che è il miglior esempio dell'alta considerazione in cui erano tenuti questi domini pieni di vene d'oro nell'Impero.

La casa del Signore di Grandas - come è noto il suo anonimo e, a quanto pare, molto potente abitante - è oggi il fiore all'occhiello del Chao Samartín, senza nulla togliere alla parte preromana dell'insediamento. A pochi metri dal castro si trova un piccolo museo archeologico che ospita pezzi del castro e di altri insediamenti dell'epoca conservati nella regione di Navia-Eo. Sono le ultime vestigia di un'Asturia tanto remota e nascosta quanto essenziale.