Les meilleures œuvres d'art sur le Chemin Primitif des Asturies

On dit souvent que le Chemin Primitif n'est pas très riche en monuments. Bien que cette affirmation soit vraie - du moins si l'on compare l'itinéraire qui commence à Oviedo/Uviéu avec le Chemin Français - elle n'est pas tout à fait juste.

Bien que le grand potentiel de l'itinéraire inauguré par le roi Alphonse II dans ce qui est considéré comme le premier pèlerinage à Compostelle réside dans les paysages qu'il traverse et dans le fait symbolique de suivre les pas des pèlerins qui, sans le savoir, ont inauguré une étape fondamentale dans l'histoire et la configuration de l'Europe, nous ne devons pas perdre de vue que son tracé comprend des lieux et des édifices qui ont été décisifs pour l'avenir de ces terres du nord-ouest.

Après avoir quitté la capitale des Asturies, avec sa cathédrale du Salvador et ses constructions préromanes, écho et résumé d'un royaume dont la mémoire continue de vivre à travers son héritage, l 'itinéraire qui pénètre dans les zones sud-ouest de la région laisse derrière lui des exemples intéressants et paradigmatiques du poids et de l'importance que ces zones géographiques ont acquis, même si, dans certains cas, leur lien complet avec la zone centrale de la communauté autonome s'est affaibli, mais elles n'ont pas perdu leur attrait ni leur charisme.

Il y a des constructions civiles ou religieuses qui valent la peine de s'arrêter pour les admirer parce que leurs pierres parlent des vicissitudes d'autres époques et que leurs leçons servent, dans une large mesure, à expliquer notre présent. Il y en a d'autres, mais voici un résumé de sept œuvres d'art indispensables pour comprendre l'importance de la Voie Primitive et se rapprocher encore plus de l'histoire des Asturies.

Le village de Grau/Grado a joué un rôle très important au Moyen Âge dans les Asturies - il a été l'un des pôles fondés ex novo par le monarque Alphonse X -, et la structure originale du manoir qui appartenait à la famille Miranda-Valdecarzana date de cette époque. Cependant, il ne reste pratiquement rien de la construction d'origine.

Les propriétaires ont décidé de l'agrandir au XVIIe siècle et le palais a subi une nouvelle rénovation au XVIIIe siècle, lorsqu'entre 1713 et 1716, la chapelle des Douleurs a été construite à l'arrière. Conçue comme un oratoire à l'usage exclusif de la famille, ses plans sont attribués soit à Francisco de la Riva Ladrón de Guevara, soit à son oncle, Francisco Alonso de la Riva, qui était également architecte.

L'intérieur de la chapelle est décoré de façon exubérante, ce qui en fait l'une des pièces les plus célèbres de l'art baroque asturien. Aujourd'hui, les deux bâtiments remplissent une fonction publique, très éloignée de leur destination d'origine. La chapelle n'abrite pas de services religieux et sert de scène pour des spectacles musicaux, des représentations théâtrales et divers événements sociaux.

Le palais abrite la salle plénière municipale et la bibliothèque publique du conseil. Il abrite également le siège de l'Aula de las Metáforas, créée par le poète Fernando Beltrán.

Sa présence inattendue au milieu du Chemin est si imposante qu'elle ressemble presque à un mirage. Le monastère de San Salvador de Cornellana se dresse dans un virage de la ville, au pied du point où la Nonaya se jette dans la Narcea et tout près de l'endroit où Ramiro Ier affronta Nepociano, alors que tous deux se disputaient le trône laissé vacant par Alfonso II. Il suffit de regarder la grandeur de l'édifice pour se rendre compte de son importance dans les Asturies médiévales.

L' Infante Cristina, fille du roi Bermudo II et de la reine Velasquita, l 'a fondé en 1024 et s'y retirait pour prier. Il existe une légende à ce sujet : on dit qu'elle a choisi cet endroit pour ériger le couvent parce qu'elle-même, enfant, s'était perdue dans les bois qui peuplaient cette région et avait été sauvée par une ourse qui l'avait adoptée comme si elle était l'une de ses portées et s'était occupée d'elle jusqu'à ce que ses parents, effrayés, la retrouvent. L'histoire officielle est plus prosaïque, mais non moins intéressante. Le monastère a rejoint la congrégation de Cluny en 1122, ce qui a conduit à une réforme majeure qui a culminé au 13e siècle avec le remodelage de son église. Par la suite, il a été impliqué dans les conflits nobiliaires qui ont joué un rôle prépondérant dans les dernières étapes du Moyen Âge asturien.

Au XVIIe siècle, elle a été rattachée à la congrégation bénédictine de Valladolid - ce qui explique la présence des armoiries de Castille et Léon sur la façade de l'église - et plus tard, le cloître a été reconstruit, dont la configuration est celle que nous connaissons aujourd'hui. Après l'invasion française, le bâtiment fut utilisé pour garder les chevaux, puis brûlé.

Après tant d'agitation, il est redevenu propriété de l'évêché d'Oviedo en 1878. Il convient de s'arrêter à son église romane, et plus particulièrement à la belle abside qui fait ses adieux aux pèlerins qui entreprennent la montée vers Sobrerriba. Les plus curieux pourront s'adonner à la recherche, parmi les reliefs, de celui qui représente la célèbre ourse allaitant l'infante Cristina.

La Collégiale de Santa María la Mayor de Salas est l'un des plus beaux exemples de l'architecture gothique asturienne, dont les exemples sont plutôt rares, et aussi le principal symbole du pouvoir de la famille qui a parrainé sa construction. La famille Valdés-Salas l'a fondée dans la première moitié du XVIe siècle, bien que des chapelles latérales aient été ajoutées plus tard au plan original. Aujourd'hui, outre l'élégante simplicité de son élévation, on peut y admirer deux retables : le retable principal, attribué à l'école de Valladolid et datant du XVIIe siècle, et celui de la famille Malleza, érigé au cours du même siècle et signé par l'architecte Pedro Sánchez de Agrela et le sculpteur Luis Fernández de la Vega.

Son plus grand attrait réside toutefois dans le panthéon sculpté sur le côté nord de l'abside et où repose Fernando de Valdés-Salas, le membre le plus célèbre de la lignée. Fondateur de l'université d'Oviedo/Uviéu, il fut également inquisiteur général et président du Conseil royal de Castille. Son monument funéraire a été sculpté en albâtre par Pompeyo Leoni, un artiste italien qui a travaillé pour Felipe II à l'Escorial. Si vous visitez la collégiale l'après-midi et que les derniers rayons du soleil parviennent à filtrer à travers les fenêtres du temple, sa contemplation peut devenir hypnotique, voire bouleversante.

Peu de bâtiments sont aussi paradigmatiques, non seulement en termes de patrimoine historique et artistique des Asturies, mais aussi en termes d'imagerie sentimentale du sud-ouest de la région. L'importance du monastère de Santa María la Real de Obona était telle que le roi Alphonse IX a décrété que les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques en suivant le chemin asturien original devaient le visiter. Il s'agit d'un mandat singulier si l'on considère que le monastère ne se trouve pas à proprement parler sur le Chemin Primitif, mais que pour l'atteindre, il faut marcher environ quatre cents mètres en dehors du chemin.

Il faut noter que l'effort est récompensé. Le monastère d'Obona est un lieu aussi beau qu'étrange et, en fait, ses origines mêmes sont entourées de légendes. La tradition attribue sa fondation à un prince, Adelgaster, qui serait le fils bâtard du roi Silo, et à son épouse Brunhild. Bien que l'existence d'aucun d'entre eux n'ait été vérifiée, leur pierre tombale est conservée dans l'abside de l'église. Sa construction a débuté au XIIIe siècle et sa construction romane respecte scrupuleusement les paramètres imposés par l'ordre cistercien.

Le monastère acquiert rapidement un grand pouvoir dans les domaines économique et culturel. La théologie, le latin et la philosophie y sont enseignés. Les techniques agricoles et d'élevage ont également été modernisées à partir de ses domaines. C'est de là que provient la première référence écrite au cidre, la boisson asturienne par excellence. Il y avait un côté sombre : il semble que les moines dépassaient souvent leurs pouvoirs et n'étaient pas très appréciés par les habitants. Le cloître et les quartiers monastiques ont commencé à être rénovés au XVIIIe siècle, mais la crise du monastère a empêché l'achèvement des travaux. Santa María la Real de Obona fut abandonnée avec la désaffectation et une triste histoire de griefs et de dommages commença. Il y eut des voisins qui prirent des pierres de l'édifice pour rénover leurs maisons, et des prêtres qui n'hésitèrent pas à vendre tout ce qui avait de la valeur et qui pouvait rester sur place. Heureusement, tout n'a pas été perdu.

La superbe église romane est déjà une valeur en soi, et de son arc de triomphe pend un Christ que beaucoup considèrent comme la sculpture religieuse la plus parfaite de tout l'art médiéval asturien. Pour trouver les clés et accéder à l'intérieur, le pèlerin devra peut-être errer dans le village plus qu'il ne le pensait au départ, mais il sera pleinement récompensé lorsque, en ouvrant les portes, il découvrira toute la beauté et le mystère d'un monastère qui, malgré les décadences successives, conserve ses principaux charmes.

Au sommet d'une colline qui domine les hauts et les bas du village isolé de Pola de Allande (ou La Puela, comme on l'appelle), le palais de la famille Cienfuegos, seigneurs d'Allande et comtes de Marcel de Peñalba, est l'un des sites les plus magnifiques que les pèlerins peuvent voir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa construction originale date du XIVe siècle, bien qu'elle ait été reconstruite vers 1520 par Rodrigo González de Cienfuegos et qu'elle ait subi un nouveau remaniement au XVIIIe siècle pour l'adapter aux besoins de l'époque. Sa vocation défensive d'origine est évidente dans la sobriété qui caractérise sa façade et dans les trois tours sans créneaux qui soulignent sa fortification à l'épreuve des intrusions. De l'époque gothique, il ne reste que la partie inférieure du bâtiment, et quelques éléments décoratifs de la Renaissance sont encore visibles dans la cour arrière.

Le bâtiment est une propriété privée et ne peut être visité, mais la plus grande impression est donnée par sa silhouette émergeant du paysage, comme une réminiscence oubliée des anciennes seigneuries qui imposaient leur domination et leur contrôle sur ces terres.

Il se trouve à la périphérie du petit village de Castro, à environ cinq kilomètres de la ville de Grandas de Salime, où la Voie Primitive parcourt ses derniers kilomètres dans les Asturies et se dirige vers la Galice. Le Chao Samartín est l'un des sites archéologiques les plus importants de toute la Communauté autonome, car il met en évidence la grande importance de ces terres, aujourd'hui quelque peu éloignées des grands centres de décision territoriale, au cours d'une période longue et cruciale de notre histoire. Fondée à la fin de l'âge du bronze, vers les IXe et VIIIe siècles avant J.-C., elle est restée habitée jusqu'à la fin du IIe siècle, en pleine domination romaine.

Elle fut abandonnée lorsqu'un fort mouvement sismique détruisit ses constructions et les confina sous terre. Il semble qu'une nécropole ait été installée sur ses ruines à l'époque de la monarchie asturienne, ce qui signifie que le site a été utilisé à des fins funéraires pendant tout le Moyen Âge.

Puis ce fut l'abandon, la décadence et l'oubli. Bien que les dictionnaires géographiques des XVIIIe et XIXe siècles mentionnent l'existence de fortifications dans la région, ce n'est qu'en 1967 que l'on a reconnu qu'il devait y avoir quelque chose sous ces terres. C'est l'omniprésent José Naveiras, fondateur du musée ethnographique de Grandas de Salime et connu dans toute la région sous le nom de Pepe El Ferreiro, qui a découvert les vestiges d'une ancienne cabane.

Les fouilles officielles ont commencé en 1990, sous la direction des archéologues Elías Carrocera et Ángel Villa. Les résultats, bien que flatteurs dès le départ, ne pouvaient laisser présager les découvertes qui allaient être faites au XXIe siècle. De manière inattendue, les vestiges d'une domus romaine y ont été découverts, ce qui constitue le meilleur exemple de la haute considération dont jouissaient ces domaines pleins de veines d'or dans l'Empire.

La maison du seigneur de Grandas - nom donné à son habitant anonyme et, selon les apparences, très puissant - est aujourd'hui le joyau de la couronne du Chao Samartín, sans rien enlever à la partie préromaine de l'établissement. À quelques mètres du château se trouve un petit musée archéologique qui abrite des pièces du château et d'autres établissements de cette époque conservés dans la région de Navia-Eo. Ce sont les derniers vestiges d'une Asturie aussi éloignée et cachée qu'essentielle.