O Caminho da Costa, frequentado por peregrinos europeus

O Caminho do Norte, também chamado Caminho de Santiago de la Costa, viria a ser a prolongação do chamado "Camino de Soulac", que percorre as terras mais ocidentais da França, uma vez que este entra na Península Ibérica. Se o Caminho Primitivo constituiu a primeira via de peregrinação compostelana e traçou o itinerário que deviam seguir aqueles que se encaminhassem à tumba do apóstolo da capital do Reino das Astúrias, o Caminho da Costa foi definindo pouco a pouco a rota daqueles que vinham de mais além da velha sede régia e procuravam senhas menos árduas por que chegar a Compostela. Cabe indicar que, apesar de que por volta dos séculos XI e XII os diferentes monarcas começaram a promover o Caminho Francês, a rota primitiva e a da Costa mantiveram um auge considerável pela sua condição de itinerários seguros, já que decorriam por territórios liquidamente cristianizados, frente àquela outra via, que ainda estava exposta a possíveis incursões muçulmanas e entranhava, portanto, um maior risco.

Um dos principais atrativos das Astúrias reside na simbiose entre o mar e a montanha. Ambos são protagonistas indiscutíveis do Caminho da Costa. O primeiro, porque guia a caminhada dos caminhantes desde que entram na comunidade autónoma pelo concelho de Ribadedeva até que a abandonam por terras de Vegadeo. A segunda, porque fará notar a sua presença de diferentes maneiras: com evidente rotundidade ao princípio, quando os peregrinos percorrerem a faixa oriental da região e descubram que nela a distância que medeia as águas e os cumes é mínima, e com mais subtileza no seu fim, quando as amplas rasas costeiras do Ocidente se virem interrompidas, no fio do horizonte, pela silhueta azulada das cadeias montanhosas. O Caminho da Costa desenha um percurso eminentemente rural e marinheiro, com a passagem obrigatória por povoados e vilas em cujas ruas se deixa sentir o cheiro do salitre e por cantos ancorados terra dentro que souberam manter a sua lealdade aos velhos ofícios

Entre uns e outros destacam as magníficas praias, que, em muitos casos, como nos do areal de San Antolín ou a belíssima Concha de Artedo, constituem verdadeiras paragens de sonho em que se pode parar para descansar e repor forças antes de prosseguir a viagem. Sobressaem, entre os múltiplos atrativos naturais, o espetáculo torrencial dos bufones (orifícios verticais que em dias de maré alta expulsam jatos de mar pulverizado) e a silenciosa tranquilidade do Cabo Busto. Mas ambos os cantos se vêem interrompidos e sublinhados a metade de trajeto por outra Astúrias, a que ocupa o trecho central do território, em que se apreciam com clareza a passagem (e o peso) da industrialização e os conseguintes fluxos migratórios desde o campo, as montanhas e os portos até as grandes urbes. É as Astúrias que se mostram no território compreendido entre @Gijón/Xixón e Avilés (a primeira e a terceira cidade mais importantes, por tamanho, da região), com os seus portos comerciais e as suas fábricas da antiga Ensidesa, hoje Arcelor Mittal, modificando os contornos de uma paisagem em que em nenhum momento deixam de se escutar, para bem e para mal, os batimentos da história.

Ao longo da costa asturiana, os ecos do passado assaltam-nos e interpelam-nos. As primeiras pegadas da história trazem-nos os ecos dos emigrantes que, após fazer fortuna nos seus lugares de destino, regressaram à sua terra natal com a vocação de deixar a sua marca nela. Todo o povoado de Colombres dá boa mostra disso, mas cabe destacar, por razões óbvias, o Arquivo de Indianos, cujas instalações ocupam a "Quinta Guadalupe", um formoso edifício que preside o centro do núcleo urbano. A arquitetura indiana, não obstante, deixar-se-á notar ao longo do nosso percurso em lugares como Pendueles (com o chamado casarão de Verines, sede de uns célebres encontros literários) e a própria vila de Llanes, com o seu casino, a sua basílica de Santa María e o seu torreão medieval encabeçando uns atrativos aos quais é preciso somar os "Cubos de la Memoria" pintados por Agustín Ibarrola.

Perto dali, na paróquia de Naves, ergue-se a portentosa igreja de San Antolín de Bedón, um dos melhores exemplos de românico rural com que conta as Astúrias e em cujo ambiente se encontram história e lenda. Também se conjugam ambos os elementos uns quantos quilómetros mais adiante, em Ribadesella/Ribeseya. Ali encontra-se a gruta de Tito Bustillo, um dos grandes santuários paleolíticos do norte da Espanha, cujas pinturas merecem ser contempladas com admiração e atenção.

A passagem do rio Nalón em Sotu, marca a incursão na faixa ocidental, que se tornará patente à passagem por Muros. O ocidente das Astúrias é rico em enclaves marinheiros, e ainda que o Caminho não passe por Cudillero fá-lo-á pelos seus arredores, onde cabe admirar edifícios como a sumtuosa quinta dos Selga (El Pito) antes de se deixar levar até Soto de Luiña, com a sua elegante igreja barroca de Santa María.

Em Cadavéu conserva-se a casa onde viveu e escreveu o padre Galo, o que é tanto como dizer o lugar onde nasceu a literatura asturiana moderna, e a de L.luarca é uma das visitas mais agradecidas deste trecho do trajeto, sobretudo pelo seu soberbo cemitério marinho que presenteia com umas vistas inigualáveis sobre a própria vila e sobre o Cantábrico. Também Navia tem ressonâncias literárias: aqui nasceu o poeta Ramón de Campoamor, tão lido no século XIX. O Caminho abandona as Astúrias pela localidade de Abres, uma vez superado A Veiga, para se entrar já em terras da Galiza.